Н   О   Р   В   Е   Г   И   Я

История, природа, культура

Прибыв с гидом Этти в морской порт Копенгагена днем 14 августа 2019 года, наша группа зарегистрировалась на свой паром «Ферри», идущий в Осло, и еще просидела в зале ожидания около часа, пока нам не разрешили войти на паром и занять свои места в каютах.  Они, каюты, были очень маленькие, напоминая тесные номера в японских гостиницах, и нам с Сашей пришлось изрядно потрудиться, чтобы разместить в них свои вещи. В 7 вечера паром медленно тронулся с места, взяв на борт не менее  тысячи пассажиров. А если добавить к ним матросскую команду, обслуживающий и торговый персонал, то будет  не менее полутора тысяча человек. В принципе, паром – это громадный корабль, перевозящий не только людей, но и большое количество техники – машин, грузовиков, множество грузов и т. д.  Он идет со скоростью 40/50 км в час, рассчитывая свое движение так, чтобы за ночь пройти 1000 км и к утру следующего дня прийти к месту назначения, т.е. в Осло. На пароме есть огромная столовая, где можно бесплатно принимать пищу и напитки, включая пиво и вина, без всякого ограничения. Сразу скажу, что выбор еды очень большой и она довольно вкусная.  На пароме также имеется огромный универмаг, где можно приобрести всё, что душе угодно за норвежские кроны, обмененные на американские доллары. Словом, для тех, чьи кошельки тугие, рай на корабле! 

После отхода парома из порта я еще час посидел на палубе, любуясь из бинокля средневековой крепостью Кронбург, получившей в трагедии Шекспира «Гамлет» название Эльсинор, пока она совсем не исчезла из горизонта. Затем, уединившись в своей каюте, я открыл взятый с собой из Израиля путеводитель по Скандинавии Семена Павлюка, чтобы познакомиться с историей, природой и культурой Норвегии. Из-за того, что в этой стране с мая по июль длится полярный день, иногда Норвегию называют «Землей полуночного солнца». Какое загадочное и в чем-то романтическое название! Однако,  Норвегия – это не только «Земля полуночного солнца». Прежде всего, – это викинги, удивительной красоты фьорды и, конечно же,  престижные горнолыжные курорты! Норвегия расположена в западной части Скандинавского полуострова, и ее территория вместе с островами Шпицберген, Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане составляет 385 тысяч кв.км. Со всех сторон она омывается морями – Норвежским, Баренцевым, Северным, а пролив Скагеррак отделяет ее от Дании. Значительную часть территории Норвегии занимают горы. Самые высокие из них – гора Галлхёппиген (2469 м) и гора Глиттертинн (2452 м).  В Норвегии очень много рек, самые длинные из которых – Гломма (604 км), Логен (359 км) и Отра (245 км). Норвегию часто называют «озерным краем, и это не удивительно, учитывая, что в ней насчитывается несколько сотен озер. Самые большие из них – Мьёса, Рёсватн и Фемунн.

Норвегия как государство имеет более, чем тысячелетнюю историю. Археологи доказали, что люди на территории современной Норвегии жили еще в 10 тысячелетии до нашей эры. Но настоящая история Норвегии началась в эпоху викингов, о жестокости которых до сих пор на побережье Великобритании ходят легенды. В 800-1066 годах норвежские викинги стали известны по всей Европе как храбрые воины, безжалостные захватчики, хитрые торговцы и умелые мореплаватели. История викингов закончилась в 1066 году, когда в Англии погиб их предводитель - норвежский король Харальд Третий. После него королем Норвегии стал Олаф Третий, при котором в стране начинает быстрыми темпами распространяться христианство. В 12 веке Норвегия захватила часть Британских островов, Исландию и Гренландию. Это было время наибольшего расцвета Норвежского королевства, однако страну сильно ослабила конкуренция со стороны Ганзейского Союза и эпидемия чумы, унесшая жизни половины населения. В 1380 году Норвегия и Дания заключили союз и стали одной страной. Союз этих государств продолжался около четырех веков. Однако в начале 19 века территориальные претензии к Норвегии предъявила Швеция,  и в 1814 году Норвегия, приняв свою Конституцию, согласно Кильскому договору, должна была войти в состав Швеции, но не подчинилась этому договору. Тогда ее территория была оккупирована шведами, и позже Норвегия согласилась остаться в составе Швеции, но при условии, что ей оставят ее Конституцию. 

После проведения в стране в 1905 году референдума об отделении от Швеции  Норвегия стала независимым государством. Было создано королевство Норвегия, а датский принц Карл был коронован как норвежский король Хакон Седьмой – первый в династии Глюксбургов, которая правит в стране по сей день. Во время Первой мировой войны Норвегия сохраняла нейтралитет. С началом Второй мировой  войны страна также объявила о своем нейтралитете и, несмотря на это, в апреле 1940 года была оккупирована немецкими войсками в стратегических целях. Королевская семья  эмигрирует, и на протяжении всей войны в стране действует движение Сопротивления. В октябре 1944 года советские войска в результате Петсамо-Киркенесской операции освобождают Северную Норвегию, а 8 мая 1945 года капитулируют остатки немецких войск в стране. После войны Норвегия стала одной  из основателей военного блока НАТО. 

В конце 60-ых годов в Северном море находят крупнейшие запасы нефти и газа, и Норвегия становится одной из самых богатых стран мира.  Сейчас это конституционная монархия, в которой главой государства, согласно Конституции 1814 года, является король. Исполнительная власть в Норвегии принадлежит королю, а законодательная – местному однопалатному парламенту – Стортингу, состоящему из 169 депутатов. Большая часть из них представляет левые партии Норвегии – Норвежскую рабочую партию, Христианско-демократическую  партию и Социалистическую левую партию. 

ОСЛО  ИСТОРИЧЕСКИЙ  И  СОВРЕМЕННЫЙ

Ночь на пароме прошла незаметно, и утром 15 августа мы прибыли в столицу Норвегии Осло. Вскоре подошел  наш экскурсионный автобус с местным гидом Иланой. Загрузивши в него свои вещи, наша группа в сопровождении Итты  сразу отправилась на экскурсию по норвежской столице. Попутно нам рассказали об истории Осло.

Согласно летописям и сагам, Осло основан норвежским королем Харальдом Третьим Суровым в 1048 году. Средневековый город располагался на берегу большого Осло-фьорда к востоку от бухты Бьёрвика у подножия холма Экеберг на месте современного района Гамлебюэн. Однако во время археологических раскопок, приуроченных к 900-летию города, нашли еще более старое поселение и фундамент церкви Св.Клемента, датируемые 1000 годом. Осло сразу постарел на полвека и дважды за ХХ век отметил юбилей:  900 лет в 1950 году и 1000 лет в 2000 году! Харальд Третий Суровый был последним настоящим викингом Европы. Перед тем, как стать королем Норвегии в 1046 году, он успел послужить Киевскому князю Ярославу Мудрому и византийскому императору, повоевать в Сицилии и Малой Азии, а также убить в бою болгарского царя. Перед тем, как вернуться в Норвегию и вступить в схватку за норвежский трон ( и попутно за датский) Харальд женился на дочери Ярослава Елизавете, которая родила ему двух дочерей. Одна из них Ингигерд в итоге стала королевой Дании. Умер Харальд, как и полагается настоящему викингу, в бою. В 1066 году он пошел в поход на Англию и схватился с войском англосаксонского короля в местечке Стамфорд-Бридж неподалеку от города Йорк. Своей смертью Харальд поставил точку в эпохе завоевательных походов викингов. Правда, победители пережили Харальда ненадолго. В том же 1066 году Гарольд погиб в сражении с войсками Вильгельма Завоевателя и англосаксонскую Британию захватили нормианны.

Вариантов происхождения топонима «Осло» довольно много. Самый распространенный – «устье реки Ло». Среди других версий: «луг асов» (скандинавских богов) и «луг у холма» ( в этом случае название города в Средние века звучало как Асло).  Самый соблазнительный вариант: Харальд назвал город в честь в честь собственной жены Ярославны (Ославы).

Лишь в 1299 году Осло стал столицей Норвегии, когда сюда перебрался король Хакон Пятый Святой. Обустройство столицы король начал с постройки крепости Акерскус. Город быстро растет, становясь третьим по численности в стране после Бергена и Тронхейма. Бурное развитие прерывает эпидемия чумы, выкосившая в 1350 году почти две трети населения Норвегии. В довершение ко всему город почти полностью сгорает в пожаре 1352 года. К этому времени Норвегия уже почти потеряла независимость: на престоле сначала потомок шведской династии, потом датской. В 1397 году объявляется Кальморская уния, объединяющая Данию, Швецию и Норвегии под властью Копенгагена. Норвегия на полтысячелетия теряет свою независимость. В 16 веке ликвидируется даже формальное норвежское королевство, и страна становится провинцией Дании. Осло превратился в небольшой городок, чьи деревянные постройки раз за разом гибли в огне регулярных в те годы пожаров. 

Такое тяжелое положение дел надоело датскому королю Кристиану 1У, правившему  в начале 17 века. Это был золотой век Дании: морская торговля процветала, на всех парах отстраивался Копенгаген. В 1624 году после очередного пожара король повелел перенести поселение к крепости Акерскус и строить только каменные дома. Старый Осло был заброшен, а на месте Нового города, названного в честь короля Кристианией, началось бурное строительство, плоды которого можно наблюдать и сегодня, прогуливаясь по району Квадратурен. В 1716 году во время Северной войны с Россией войска битого под Полтавой шведского короля Карла Х11 несколько недель осаждали крепость Акерскус, но так ее и не взяли (хотя и захватили Кристианию). Поход в Норвегию стал роковым для шведского короля: в 1718 году он погиб при осаде крепости Фредрикстен, что ускорило завершение явно затянувшейся Северной войны. 

18-й век – столетие устойчивого развития Кристиании (так назывался тогда Осло),  благо Дания почти в этот век не воевала), но настоящий прорыв случился в следующем столетии, когда в 1814 году после наполеоновских войн Норвегия перешла от поддерживавшей Францию Дании к вставшей на сторону антинаполеоновской коалиции Швеции. Датчане, к слову, попытались испортить праздник шведам, даровав напоследок Норвегии Конституцию и восстановив титул норвежского короля, но шведские войска быстро пресекли преждевременную вольницу. Швеция незадолго до этого потеряла Финляндию  в результате войны с Россией, поэтому развитие Норвегии в целом и Кристиании было для нее вопросом престижа. И последнее, чего хотелось Швеции, это норвежского восстания с требованием независимости. Поэтому Норвегии дали, как бы сегодня сказали, широкую автономию: Конституцию оставили, создали парламент. Шведский король стал одновременно коронован и как король Норвегии. В честь этого события король Карл Юхан построил в городе королевский дворец. В 1850 году Кристиания наконец-то перегоняет Берген и становится самым крупным городом Норвегии. В 1924 году, уже после получения независимости страны, норвежской столице возвращается прежнее название Осло.

Сразу после войны Осло празднует свой 900-летний юбилей, в рамках которого торжественно открывается новое здание Ратуши, и в 1952 году  проводятся Зимние олимпийские  игры. Город стремительно развивается вширь, а вокруг железнодорожного вокзала вырастают высотки из стекла и  стали. На месте утративших свое значение доков в гавани строятся новые хайтек кварталы.  В разгар экономического кризиса 2008 года в Осло торжественно открывается новое здание городской оперы.

Общая благополучная картина современного развития города была нарушена  трагедией 22 июня 2011 года, когда Андерс Брейвик из националистических побуждений взорвал бомбу в центре Осло и расстрелял молодежный лагерь на острове Утейа в Осло-фьорде. В тот день погибло 77 человек. Двойной теракт шокировал весь мир не только своей чудовищной жестокостью, но и тем, что произошел в одном из самых безопасных городов, в столице едва ли не самого благополучного в мире государства. Суд приговорил преступника к 21 году тюремного заключения, поскольку в уголовном кодексе Норвегии отсутствует статья о смертной казни. Спустя два года, в 2013 году в Осло прошли масштабные торжества в связи со 150-летием со дня рождения выдающегося норвежского художника Эдварда Мунка. В настоящее время в столице проживает около 700 тысяч человек.

Экскурсию по Осло Светлана начала с показа знаменитого лыжного трамплина, расположенного в городском горном районе Холменколлен. Он является частью одноименной Национальной Арены, спортивной Мекки Норвегии, и считается одним из современных символов норвежской столицы. За свою оригинальную изогнутую форму местные жители ласково называют его Холменколлобаккен, что означает  Белый лебедь. Он расположен в самой высокой точке города, поэтому просматривается отовсюду. Норвегия считается родиной лыжного спорта, - именно здесь в 1808 году был совершен первый документально зафиксированный лыжный прыжок. Его осуществил норвежско-датский военнослужащий Олаф Рай, пролетевший над землей 9,5 метров на глазах своих товарищей. 

Первый трамплин в Холменколлене был открыт в 1892 году, и тогда самый длинный прыжок протяженностью 21,5 м свершил Арне Устведт. В период Второй мировой войны немецкие войска использовали холм для установки зенитной артиллерии. В 1945 году лыжный трамплин был восстановлен и даже обзавелся новыми трибунами. В рамках У1 зимних  Олимпийских игр 1952 года Холменколлабаккен стал площадкой для соревнований по прыжками на лыжах с трамплина и проведения одного из этапов двоеборья.

Современный инженерный комплекс возводился в период 2008-2010 г.г. на месте прежнего полностью демонтированного трамплина по проекту Жюльена-де Смедта и Флориана Коше. Комплекс включает площадки старта и остановки, горы разгона и приземления со стационарными ветрозащитными экранами, стол отрыва, трибуны для зрителей вместимостью до 70 тысяч человек и пр. Наивысшая точка имеет высоту 120 м, а длина пробега почти 97 км! В 2019 году во время международных соревнований здесь был установлен новый мировой рекорд выдающимся норвежским спортсменом Робертом Йоханссоном, совершившим прыжок длиной 144 м! Во время прогулки по лыжному комплексу мы поднимались на смотровую площадку, откуда открывался живописный вид на панораму города и окрестностей. В основании трамплина находится Музей лыж, где можно посмотреть эволюцию лыжного спорта с доисторических  времен до наших дней. Отдельная экспозиция посвящена двум зимним Олимпиадам, проводившимся в Холменколлене. У подножия трамплина находится искусственный водоем, где в разное  время сооружали каток, устраивали бассейн для купаний и состязаний по прыжкам в воду и даже на краю пруда устанавливали сцену для концертов и выступлений. В целом от трамплина у меня осталось грандиозное впечатление…

Отсюда мы направились на автобусе к Ратушной площади, где находится замок Акерскус, построенный королем Норвегии Хаконом У на рубеже 13-14 веков. Впоследствии крепость неоднократно перестраивалась и к 17 веку обрела современный ренессансный вид. В 18 веке крепость успешно сдержала натиск войск шведского короля Карла Х11 в годы Северной войны. Одно время замок был тюрьмой, где содержались опасные преступники. Мы посетили небольшой музей крепости, где посмотрели интересную экспозицию, воспроизводящую военный и мирный быт замка. В качестве экспонатов здесь представлены одетые в доспехи восковые фигуры и осадные орудия. Покинув двор крепости, мы прогулялись по внешним пристройкам и крепостной стене замка, соизмеряя шаг с марширующими по дорожкам гвардейцами, охраняющими то ли покой туристов, то ли бронзовые пушки, расставленные по стенам. С крепостной стены открывается отличный вид на Ратушу, корабли в бухте Пипервика, старые кварталы и на весь Осло-Фьорд. Под стеной, на уровне набережной стоит берущий за душу памятник: мать увлекает за собой ребенка, который оборачивается за упавшей игрушкой. Это напоминание о трагедии на пароме «Скандинавия-Стар», следовавшего из Осло в датский Фредериксхавн. 7 апреля 1990 года в результате пожара на судне погибло 158 человек, включая детей.

Выйдя из замка, мы направились в сторону Ратушной площади по дороге, отмеченной статуями. Среди них привлекают внимание скульптуры президента США  Франклина Рузвельта и героя Северной войны Педера Торденшельда. Дорога вдоль склона привела нас к Нобелевскому центру мира, расположенному в белоснежном здании бывшего железнодорожного вокзала. В отличие от Стокгольма, именно в Осло присуждается и вручается Нобелевская премия мира. Когда Нобель учреждал знаменитые премии, Кристиания (т.е. Осло) еще была частью Швеции, потому одну из премий отдали ей. Здесь также регулярно проводятся тематические и фотовыставки. Модные интерьеры – разработка британского архитектора Давида Аджайе. Сама Нобелевская премия мира вручается напротив – в здании городской Ратуши, построенной по проекту архитекторов Арнстейна Арнеберга и Магнуса Поулссона и торжественно открытой в 1950 году на юбилей города. Здание имеет вид огромного краснокирпичного куба с двумя кубическими башнями, в целом напоминая огромный утюг, и в 2005 году было названо «зданием столетия» в Осло. На фасадах Ратуши – скульптурные композиции, отражающие дух середины ХХ века. Поэтому здесь изображены и рабочие и докеры. И даже покровитель города Святой Хальвард, держащий во  вскинутых над головой руках три стрелы, похож на олимпийского чемпиона по стрельбе из лука. Согласно городской легенде, сын фермера Хальвард спас девушку от бандитов, которые бросились на лодках в погоню и пронзили юношу тремя стрелами. Можно зайти в Ратушу и осмотреть фрески залов первого этажа «От рыбацких сетей запада до лесов Востока» и другие, выполненные в стиле соцсоциализма, так хорошо знакомом выходцам из бывшего Советского Союза. В нарядном церемониальном зале каждый год 10 декабря происходит торжественное вручение Нобелевской премии мира. 

В 1994 году  эта почетная премия была вручена премьер-министру Израиля Ицхаку Рабину, главе МИДа Шимону Пересу и председателю Организации освобождения Палестины Ясеру Арафату, которые получили ее, как записано в решении Комитета по присуждению Нобелевских премий мира, «за усилия по установлению мира на Ближнем Востоке». Этому награждению предшествовали переговоры между сторонами, проходившие в Осло и Вашингтоне под патронажем президента США Билла Клинтона,  в результате которых была создана Палестинская автономия. Вручение премии Арафату вызвало поток острой критики не только в Израиле среди людей правых убеждений, но и во всем мире. Несмотря на заявления Арафата, что «мы против терроризма», он не прекращал террористическую деятельность против еврейского государства до конца своей жизни. Мира на Ближнем Востоке как не было, так и нет!

После напряженного экскурсионного дня мы, наконец, вечером прибыли в свою гостиницу «Кволити», расположенную неподалеку от станции столичного метро. Наш номер с Сашей на втором этаже оказался достаточно просторным. Отдохнув, я решил поехать на метро в центр города и посмотреть некоторые его достопримечательности. Саша не захотел присоединиться ко мне, оставшись в гостинице. Доехав до Железнодорожного вокзала, я вышел на просторную площадь, где обращает на себя внимание странного вида стеклянная башня. В ней расположено информационное бюро системы  городского общественного транспорта, а неподалеку от нее   находится бронзовая фигура тигра, который как ни странно – тотемное животное норвежской столицы. В конце 19 века знаменитый норвежский писатель  Бьёрсон, один из первых лауреатов Нобелевской премии по литературе, назвал Осло «городом  тигров», и с тех пор тигр стал еще одним символом  норвежской столицы. Затем я прошел к великолепному зданию Оперного театра, которое заметно выделяется среди зданий, распложенных в гавани Бьёрвика. Построенная в 2007 году по проекту архитектора Таральда Лундевалла и блистающая своей белизной,  Опера – это   визитная карточка норвежской столицы начала ХХ века. Легкое, почти прозрачное здание, покрытое белым гранитом и итальянским мрамором, похоже не то на вырывающийся из воды исполинский корабль, не то на айсберг, придрейфовавший к берегам Осло-фьорда, не то на огромную лестницу, спускающуюся сверху. Новое здание оперы не только восхищает взор как интерьером, так и экстерьером, не только стало базовым элементом для создания нового делового центра города, но это и отличная смотровая площадка. Покатая крыша оперы ведет к незабываемому виду на Осло-фьорд, на небоскребы нового Сити  и новые городские кварталы. В Сити особенно выделяются два здания: 117-метровая Осло-Плаза – 37-этажный отель, самое высокое в Осло и всей Норвегии здание, и концертный зал Осло-Спектрум – самое широкое в городе здание  и место проведения крупнейших концертов и музыкальных  фестивалей.  Создается впечатление, что здесь поют не только оперные певцы, но и сама душа!

Еще пара шагов через трамвайные пути – и вот уже начало улицы Карл Юхансгаде, названная в честь короля Карла Х1У – правителя с невероятной судьбой. Дослужившись от простого солдата до наполеоновского маршала  француз Жан Батист Жюль Бернадот был усыновлен бездетным шведским королем Карлом Х111, став его преемником и наследником шведского престола. В итоге он не только основал династию Бернадотов и правил Швецией под именем Карла Юхана или Карла Х1У, но и стал королем Норвегии, которая к тому моменту  перешла от Дании к Швеции. Именно Карл Юхан приказал построить в норвежской столице королевский дворец, соединив его с тогдашним центром Кристиании новой улицей. Эту улицу, поначалу называвшуюся Дворцовой, после его смерти переименовали в  честь короля. Сюда быстро сместился центр тяжести норвежской столицы, и поэтому в течение Х1Хвека здесь появились ключевые здания города. Теперь это главная административная, торговая и туристическая улица города, которая условно делится на две части: пешеходную от железнодорожного вокзала до здания Парламента и далее проезжую широкую до королевского дворца, напоминающую Елисейские поля в Париже.  

Пройдя мимо неороманских торговых рядов, я увидел Кафедральный собор, третий по счету, построенный в 1697 году по проекту архитектора Йоргена Уиггерса.  Барочный по стилю собор быол долгое время самым высоким зданием города, поэтому его колокольня также работала как пожарный наблюдательный пункт. Собор неоднократно обновляли и перестраивали. Современный шпиль  появился в середине 19 века, а витражи собора начала 20 века – дело рук Эммануэля Вигеланда, брата знаменитого скульптора. Здесь проходят все торжественные церемонии, связанные с норвежской королевской семьей. После страшного теракта 2011 года площадь Стурторве перед собором стала стихийным центром памяти жертв трагедии. В течение нескольких недель площадь была полностью покрыта цветами и записками с молитвами и соболезнованиями по погибшим…

В центре площади Стурторве против Кафедрального собора возвышается статуя датского короля Кристиана 1У (1880), основателя Кристиании. С тех пор площадь стала центром общественной жизни  19 века. В 1828 году Норвегия 17 мая получила в дар от  Дании, передавшей Швеции суверенитет над страной, Конституцию, по случаю чего на площади началось народное празднество, которое запретил король Карл Юхан, применивший против демонстрантов  силу. Норвежская общественность и пресса были возмущены применением шведских войск, так что королю, чтобы успокоить страсти, пришлось впредь разрешить праздновать 17 мая. В норвежскую историю этот эпизод вошел под эпическим названием «Битва на площади». А на площади Кристиании  можно увидеть еще один необычный памятник, имеющий отношение к Кристиану 1У, это - фонтан «Перчатка» больших размеров, созданный в 1997 году норвежским скульптором Венке Гулбрандсеном. Согласно легенде, Кристиан 1У указал своей перчаткой то место на карте, где должен был располагаться новый город. Старый город несколько раз сгорал из-за того, что большинство построек были деревянными. После пожара 1624 года, когда город в очередной раз сгорел до основания, король определил место для отстройки города, просто ткнув пальцем чуть в стороне от пожарища.  По указу Кристиана новые здания должны были строиться только из камня…

Площадь  Стурторве плавно переходит в площадь Юнгсторге, которую украшает помпезное здание Стортинга – норвежского парламента. Он был учрежден еще в 1814 году, но собственное здание, возведенное по проекту архитектора Эмиля Виктора Ланглета, лишь полвека спустя в 1866 году. Неороманский дворец охраняют две львиные статуи, созданные осужденным  на казнь за убийство заключенным крепости Акерскус Морстадом. Львы настолько понравились столичной публике, что она настояла на помиловании скульптора, эмигрировавшего после освобождения в Америку.  Напротив здания Стортинга стоит величественное здание Гранд-отеля – центра богемной жизни Осло на рубеже 19 и 20 столетий. Здесь ежедневно бывал знаменитый драматург Генрик Ибсен, а в 1912 году был устроен торжественный банкет по случаю возвращения из экспедиции покорителя Южного полюса Руаля Амундсена. В Гранд-отеле до сих пор устраиваются банкеты по случаю вручения Нобелевской премии мира. 

Площадь Юнгсторге сменяет Эйдсволс-плац, названная так по названию местечка, где в 1814 году была ратифицирована норвежская Конституция. В центре площади – обширный бассейн фонтана, а из статуй выделяется бронзовый памятник писателю Генрику Вергеланду, открытый в 1881 году.  Эйдсволс-плац заканчивается классическим зданием Национального театра, построенным в 1899 году архитектором Генрихом Буллем.  Театр торжественно открылся пьесами трех норвежских драматургов  Хольберга, Ибсена и Бьёрнсона. Их имена впоследствии начертали на колоннах фасада, а перед зданием поставили прижизненные памятники Ибсену и Бьёрнсону. Бронзовая статуя Хольберга стоит в его родном городе Бергене. Рядом с Национальным театром можно увидеть главное здание Ословского университета, построенное в стиле неоклассицизма в середине 19 века архитектором Кристианом Грощем. Главная аудитория университета Аула была расписана в начале 20  века художником Эдвардом Мунком. С 1947 по 1989 год именно здесь вручали Нобелевскую премию мира.

Еще пять минут ходьбы по улице Карла Югенсгаде, и моему взору, наконец,  открылось роскошное классическое здание королевского дворца. Построенное в середине 19 века на Биллевском холме по проекту архитектора Ганса Линстова, оно является градостроительной кульминацией всей улицы. Дворец строился для короля Карла Х1У Юхана, но ему так и не удалось пожить в своей новой резиденции: ко времени завершения строительных работ он уже умер. В «утешение» Карлу Юхану перед дворцом поставили конный бронзовый памятник. Сегодня во дворце живет и работает норвежская королевская семья. Здание охраняют в национальных костюмах королевские гвардейцы. В 13.30 здесь ежедневно проходит смена почетного караула, которую мне не пришлось увидеть, так как был уже вечер. А 17 мая, в День независимости, перед дворцом собирается половина населения Осло и приветствует королевскую семью. В этот вечер вся огромная площадь перед дворцом была также заполнена народом, но по другому поводу. Мне очень повезло: я попал на концерт под открытым небом местного филармонического оркестра, хора и певцов. Исполнялись произведения норвежского классика Эдварда Грига и других норвежских композиторов. Моему восторгу не было предела. И дело не только в том, что я попал на замечательный бесплатный концерт, но и в том, что я услышал прекрасную музыку столь любимого мной композитора Грига! Поскольку свободного места на площади перед дворцом не было, то я нашел место под деревом в окружающем дворец большом парке, устроенном в 40-ых годах 19 века в духе немецкого романтизма. Парк является излюбленным местом отдыха жителей Осло и украшен статуями членов королевской семьи. На его окраине сохранилась вилла «Грот», построенная для друга архитектора писателя Герника Вергеланда. Уставший, но довольный своей прогулкой по центру столицы, я довольно поздно вернулся на метро в свою гостиницу…

МУЗЕИ    И   ПАРКИ    ОСЛО

Норвежская столица чрезвычайно богата музеями, причем на любой вкус и цвет. Меня в первую очередь интересуют исторические, художественные и еврейские музеи. Разумеется, все эти музеи, учитывая, что мы были в Осло всего полтора дня, посетить было невозможно. В нашу программу входил знаменитый Музей кораблей викингов, а другие, интересующие меня, я посетил сам и виртуально в интернете. Особенно популярен среди туристов Музей кораблей викингов, и меня раздирало любопытство увидеть их чудом сохранившиеся корабли. Музей расположен на полуострове Бюгде, в пределах города и является частью Музея истории культуры при университете Осло. В нем выставлены находки эпохи викингов, которые были обнаружены в конце 19 - начале 20 веков. Инициатором создания музея стал  шведский профессор археолог Габриэль Густафсон, предложивший построить отдельное здание для найденных кораблей. Был проведен архитектурный конкурс, который выиграл Арнштайм Аренберг, и Музей кораблей викингов был торжественно открыт в 1926 году.

В музее выставлены знаменитые корабли викингов, названные по месту их нахождения – Тюнский корабль, Гостадский корабль и Осербергская ладья, которые пролежали в земле больше тысячи лет (!). К моему удивлению, все они  использовались как погребальные, были сделаны из дуба и служили для захоронения конунгов (местных князей) и членов их семей. Корабли снаряжались в последнее путешествие оружием доспехами и драгоценностями. Самый известный из них – 24-метровый Гостадский корабль, сохранившийся целиком и крупнейший из известных погребальных кораблей. На таких викинги плавали далеко за пределами Скандинавии. Самый изящный из трех кораблей – 22-метровая сказочная Осербергская ладья, в которой были похоронены две знатные женщины, вероятно, жены вождя. Тот же корабль наиболее богат на сокровища и артефакты, которые выставлены в отдельном зале. Здесь можно увидеть резную повозку, дошедшую до нас в идеальном состоянии,  санки, кровати, резьбу по дереву, части палатки, ведра и другие предметы домашней утвари – подлинные произведения искусства. Корабль из Туны сохранился фрагментами, но полностью дошел до нас домик похоронной камеры.

У здания музея стоит памятник супругам Ингстад, доказавшим, что викинги посетили Северную Америку за 400 лет до Христофора Колумба. Да, это были отважные и храбрые мореплаватели и вместе с тем настоящие пираты и морские разбойники, нападавшие на корабли, грабившие города и сёла и убивавшие беззащитных людей. Поэтому я далек от восхищения  их «подвигами», но восхищаюсь их замечательным искусством строить корабли.  

Увы, посещение нашей группой Музея кораблей викингов не обошлось без ЧП. Я простоял в длинной очереди в кассу, желая купить некоторые сувениры в магазине музея, а когда вышел наружу, то… не увидел своего автобуса! Неужели он ушел без меня? Невероятно! Но это было так! Стал ждать, надеясь, что автобус вернется, но…  он не вернулся! Неужели про меня совсем забыли? Надо было что-то предпринять. У меня был при себе пелефон, однако телефонный номер нашего гида Итти остался   вместе с моей сумкой в автобусе. Тогда я обратился за помощью к работникам кассы, которые связали меня с израильским посольством в Осло! Там связались с турфирмой «Натур», работница которой сообщила номер Итти в посольство, а из посольства, предварительно позвонив Итти,  сообщили ее телефонный номер в музей.  Я, конечно, тут же связался с Итти, которая обрушилась на меня с критикой и сказала, что заедет за мной в музей в такси с моим напарником по комнате Сашей. Через полчаса появилось такси с ними, а еще через полчаса мы вместе подъехали к нашему автобусу, ожидавшему нас в центре норвежской столицы. Итти оплатила такси сама, не взяв с меня ни цента, но в автобусе хорошенько отругала меня перед всей группой. Я отделался шутливым ответом , процитировав две строчки из стихов «Гренада» Михаила Светлова:

                                     Отряд не заметил потери бойца

                                     И песню про «Яблочко» спел до конца.

Для меня было ясно, что во всем случившемся виновата сама Итти, не потрудившаяся, как гид, перед отправкой  автобуса проверить наличие в нем всех туристов. Но я не стал вступать с ней в спор, ибо не в моих правилах портить отношения с людьми…

Второй музей, который я самостоятельно посетил в Осло, это Национальная галерея – один из самых обширных, интересных и любимых туристами музеев норвежской столицы. В ее стенах размещена крупнейшая в стране коллекция искусства Норвегии, - от эры романтизма до 50 годов 20 века. Национальная галерея, полное название которой Национальный музей искусства, архитектуры и дизайна, была основана еще в 1837 году с целью  сохранения культурного достояния страны. В 2003 году был образован нынешний музей путем слияния нескольких коллекций, представлявших экспонаты живописи, скульптуры и прикладного искусства. Прежде всего из богатейшего собрания галереи я осмотрел коллекцию норвежской живописи, расположенную на втором этаже и представленную работами Эдварда Мунка, Адольфа Тидеманда, Ханса Гуде и Гарриет Баккер. 

Самой известной работой в музее является знаменитая картина «Крик» художника-экспрессиониста Мунка, созданная в 1893 году. На ней изображена кричащая в отчаянии человеческая фигура на фоне кроваво-красного неба. Волнообразные линии пейзажа, будто эхо, повторяют закругленные контуры головы и широко раскрытого рта – как если бы звук крика отдавался повсюду. Изначальное название, данное Мунком картине, было «Крик природы».  Вот как сам Мунк описывает в дневнике источник своего вдохновения: «Я шел по тропинке с двумя друзьями – солнцу садилось – неожиданно небо стало кроваво-красным, я приостановился, чувствуя изнеможение. И оперся на забор – я смотрел на кровь и языки пламени над синевато-черным фьордом и городом – мои друзья пошли дальше, а я стоял, дрожа от волнения, ощущая бесконечный крик, пронзающий природу». «Крик» - как эмблема экспрессионизма, служит своего рода прелюдией к искусству 20 века, предвещая ключевые для модернизма темы одиночества, отчаяния и отчуждения. Мунк создал четыре версии «Крика», используя различные техники: два варианта маслом, пастель и литография. В Национальном музея представлена выставлена наиболее известная , вторая по счету версия , написанная маслом. В верхнем левом углу этой версии есть надпись на норвежском карандашом, которая переводится как «такое мог нарисовать только сумасшедший». Исследователи сделали вывод о принадлежности фразы самому художнику. Картина дважды кралась из Национальной галереи. Мир был в шоке, узнав, что «Крик» был во второй раз похищен из Национальной галереи в день открытия зимней Олимпиады в Лиллехаммере в 1994 году. Впоследствии картину нашли и вернули. 

Ознакомившись с норвежской живописью, я прошелся по залам европейского искусства, где можно увидеть шедевры мирового значения Эль Греко, Лукаса Кранаха Старшего, Гойи,  Ван Гога, Моне, Ренуара, Дега, , Матисса, Сезанна, Пикассо и других. Широко показано и русское искусство, представленное известными художниками 19-20 веков в отдельном зале.

А вот в музей Эдварда Мунка мне попасть не удалось, поэтому, вернувшись домой, я познакомился с ним в интернете. Музей, посвященный великому художнику, завещавшему свое творческое наследие родному городу, был торжественно открыт в Осло в 1963 году. В августе 2004 года на музей было совершено вооруженное нападение, в результате которого были похищены два полотна – «Крик» (одна из версий) и «Мадонна». Спустя два года преступники были арестованы и преданы суду, а  вскоре были найдены украденные картины с некоторыми повреждениями..  

В октябре 2021 года в Осло было открыто новое здание музея, построенное по проекту испанских архитекторов Хуана Эррероса и Йенса Рихтера на берегу Осло-фьорда рядом с оперным театром. По объему больше предыдущего в пять раз, он вмещает в себя 28 тысяч экспонатов и получил новое название «МУНК». Музей выглядит со стороны, как ультрасовременное здание с огромной башней,  имеющей 13 этажей. Произведения великого художника расположены скорее тематически, чем по хронологии. Так, постоянная экспозиция включает разделы «Бесконечность», обзор основных тем и мотивов Мунка, среди которых «Одиночество души», и «Монументальность», куда внедрены огромные полотна «Исследователи» и «Солнце». А раздел «Тени» исследует саму жизнь художника и, в частности, его последние годы, проведенные в поместье Экелю в пригороде Осло. Впечатление от творчества Мунка можно определить одним словом – «Потрясающе»!

Посетив реально и виртуально некоторые музеи Осло, я убедился, что ими по праву может гордиться норвежская столица. Но город славится не только своими музеями, но и парками, среди которых выделяется Фрогнер-парк, ибо в нем  расположен знаменитый парк скульптур   Густава Вигеланда. Фрогнер-парк занимает огромную площадь в 450 тысяч кв.метров. При этом вдоль главной оси длиной 850 метров сконцентрировано большинство работ великого норвежского скульптора. Войдя в парк через железные ажурные ворота и пройдя по широкой аллее, мы подошли к 100-метровому мосту через парковый пруд. Это самая старая часть паркового комплекса, где вдоль парапета выстроились 58 бронзовых фигур нагих мужчин, женщин и детей всех возрастов. Естественно, ты испытываешь разные эмоции и чувства, - кого-то статуи шокируют, кого-то приводят в восторг, как меня. Особенной популярностью пользуется «Сердитый мальчик» – скульптура в ярости топающего ногами карапуза. Рядом с мостом на берегу пруда – Детская площадка, где восемь статуй маленьких детей застыли в разных позах вокруг новорожденного младенца. 

За мостом мы прошли цветочный ковер и подошли к Фонтану. Изначально предполагалось установить его перед зданием парламента, но в итоге круговорот жизни в замысле скульптура находится здесь. Дети, взрослые и даже скелеты смотрят из-под крон окружающих фонтан бронзовых деревьев. Всего в этой необычной композиции 60 уникальных статуй. Большая лестница ведет к главному памятнику – «Монолиту», который является кульминацией парка. Он выполнен из громадной гранитной глыбы, которую доставили  в парк из каменоломни. Скульптор трудился над «Монолитом» до самой смерти, и его открыли для показа после кончины мастера в 1944 году. Уходящая в небо колонна из 121 перекрученных человеческих тел – излюбленная тема Вигеланда: жизненных цикл, духовное единение человечества. Вокруг колонны – еще 36 скульптурных композиций, также раскрывающих стадии человеческой жизни: любовь и страдание, радость и скорбь. От «Монолита» дорога ведет к железным воротам с мужскими и женскими фигурами. Рядом – еще одна необычная композиция «Колесо жизни», представляющая собой свившиеся в кольцо обнаженные тела. От ворот на возвышенности открывается прекрасная панорама на весь Фрогнер-парк и центральную часть Осло. Я покидал парк под огромным впечатлением от творчества Густава Вигеланда: подобные скульптуры и в таком количестве мне еще не приходилось видеть. Их мог создать только гений!

ЕВРЕЙСКАЯ  ОБЩИНА  В  ОСЛО

Мой рассказ о норвежской столице будет не полным, если я не коснусь истории еврейской общины в Осло. Надо сказать, что, в отличие от Дании и Швеции, отношение к евреям в Норвегии было далеко неоднозначным. Норвегия впервые открыла ворота для евреев только в 1851 году. Еще в 11 веке король Норвегии Олан Святой, он же Олаф Второй Харальдссон – правнук первого короля Норвегии Харальда Первого Прекрасноволосого, крестивший свою страну, - запретил всем нехристианам проживать в Норвегии. В 1687 году, после того, как Норвегия была объединена с Данией, был принят закон короля Кристиана Пятого «О Норвегии», который подтвердил запрет на въезд в Страну евреев. В 1814 году Норвегия получила свою собственную Конституцию, в которой провозглашалось, что официальной государственной религией является лютеранская протестантская, а также подтверждалось то, что евреям было отказано в доступе в королевство. Отмена этой статьи была в значительной степени результатом неустанных усилий поэта и гуманиста Хенрика Вергеланда, и в 1851 году парламент проголосовал за то, чтобы евреи получили доступ  в Норвегию и полные гражданские права.

Первые евреи пришли из Европы, где их преследовали, изгоняли, убивали. В 1852 году в Норвегии поселился первый еврей, Авраам Фольман. Он прибыл из Любека на корабле в Христианию (прежнее название Осло) и открыл там собственный бизнес. В период с 1881 по 1917 годы из охваченной погромами, войной и революционной горячкой России бежали 2, 6 миллиона евреев, и некоторые из них осели в Норвегии. По данным переписи, в 1890 году в столице проживало 136 евреев, а появление первой еврейской общины в Осло датируется 1892 годом. Ее основателем и главой стал Натан Нахман Натан, который был одним из первых евреев, обосновавшихся в Норвегии, получивших гражданство и основавших свой швейный бизнес. В общине тогда состояло около ста членов. На первом собрании общества были определены три основные цели: защита еврейских интересов, сбор на общественные службы и поиск учителя для детей. В 1893 году были изменены устав, схемы выборов и название общины. Теперь она именовалась  «Общество Моисеевой веры». В 1898 году общину возглавил раввин, доктор Мейер Ашкенази из Эльзаса-Лотарингии. Ее члены вели в основном транзитный образ жизни. Большая часть из них были торговцами, другие – табачниками, дорожниками, железнодорожниками, рыбаками.

В период с 1900 по 1910 году в Кристиании (Осло) действовали четыре  синагоги. Для одной  из них снималась комната у реки Акерсельвен – в районе, где жили многие евреи. Здесь религиозная община проводила свои мероприятия вплоть до 1917 года, когда здание было преобразовано в профессионально- техническое училище. К 1920 году число евреев в Кристиании почти утроилось – с 343 до 852 человека. Принятый   тогда    закон    об иностранцах был ужесточен и ударил по еврейским беженцам из стран Восточной Европы.  В еврейской общине возник ряд ассоциаций для поддержки членов общины: Женская, Молодежная и Общество милосердия. Еврейская культурна жизнь процветала. Было несколько конкурирующих театральных ассоциаций, которые исполняли пьесы на идише для большой аудитории. Еврейская молодежная ассоциация, основанная еще в 1909 году и возглавляемая  аристократом Ароном Грусдом, внесла большой вклад в сохранение еврейской культуры и еврейских ценностей в Скандинавии. Каждый год они собирались на летние лагеря и конгрессы. Главной движущей силой был Исаак Юлий Самуил – раввин религиозной общины с 1930 года. Выходили еврейские журналы и газеты, освещавшие жизнь еврейской общины в Осло. Перед Второй мировой войной в Норвегии проживало 2100 евреев. 

Всё изменилось с началом Второй мировой войны. Еврейские беженцы не были признаны политическими беженцами. К ним предъявлялись более строгие требования, чем к другим, при подаче заявления на въезд в Норвегию. Тем не менее, около 400 евреев-беженцев прибыли в Норвегию до начала  ее  оккупации немецкими войсками в апреле 1940 года. Еще в 1938 году Одду Нансену (сыну известного полярного исследователя) удалось добиться  того, чтобы группа еврейских детей из Вены приехала в Осло. Доктор Лео Эйтингер смог спасти еврейских детей из Чехословакии, некоторые из которых оказались  с венскими детьми в еврейском приюте. Оттуда 14 детей , которые оставались там до ноября 1942 года, были спасены Ниной Хосволд, которой помогли в Швеции Герда Тандберг и Ник Вааль. Сам Лео Эйтингер был депортирован в Освенцим вместе с другими евреями из Норвегии, но чудом остался жив, после войны вернулся в страну и получил звание профессора. 

Немецкие оккупационные власти развернули в Норвегии ожесточенную антисемитскую пропаганду. После немецкой оккупации Норвегии евреи стали подвергаться еще большим притеснениям и преследованиям со стороны нацистов. . В феврале 1942 года в норвежскую Конституцию был возращен пункт: «Евреи исключены из доступа в королевство». В августе 1942 года в Осло была арестована группа из 11 человек, включая раввина Исаака Юлия Самуила, и отправлена в немецкий концлагерь Грини на территории Норвегии к юго-западу от столицы.  Евреи были самой многочисленной группой гражданских лиц в Норвегии, погибших во время войны. 795 евреев (из них 760 норвежских) были депортированы. Каждый четвертый заключенный, отправленный из Норвегии в Германию, был евреем. Почти половина норвежских евреев были депортированы и убиты в немецких концлагерях. Другой половине удалось перебраться в нейтральную Швецию. 24 октября 1942 года вышел немецкий указ о конфискации всей еврейской собственности. Сразу после указа по всей стране  были арестованы 126 евреев, которые были переведены в лагерь Берг и там заперты в ледяных казармах без коек, стульев, столов и воды. Понятно, что их ожидала мученическая смерть. С 1942 по 1945 годы нацистами и их пособниками было депортировано  и отправлено в нацистские лагеря 773 норвежских еврея. Из них остались в живых только  35 евреев. Всего было уничтожено 230 семей. Большое число молодых норвежских евреев в годы Второй мировой войны воевало в партизанских отрядах и воинских соединениях Великобритании и Америки и лишь немногие вернулись домой после войны.  

После капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года остатки  еврейской общины вернулись в Норвегию. После войны прошло много времени, прежде чем справедливость восторжествовала и норвежские евреи были реабилитированы. В 1997 году в Норвегии была проведена реституция (возвращение собственности евреям) – первая реституция подобного рода в Европе. В октябре 2000 года в Осло был возведен монумент в память о депортированных и убитых норвежских евреях как дар со стороны норвежского государства. У стены крепости Акерсхус, откуда открывается вид на море, по которому увозили евреев, стоят восемь стульев – парами или по одному. Расположение памятника за пределами крепости, у ее стены исполнено символики. Евреям не нашлось места в норвежском обществе при нацистском правлении. Стулья, как памятник Холокосту, являются копиями самых обычных стульев, которые имелись во многих норвежских домах в 1940-ые годы. Но на них нельзя отдохнуть – на них нет сидений.   Они стоят вместе или по одному, представляя одиноких людей, пары и семьи. Стулья повернуты в сторону моря, по которому депортируемые евреи отправлялись навстречу своей гибели.

Автор монумента – британский скульптор Энтони Гормли, выигравший конкурс на создание памятника, так в частности, описал свой проект: «Изобразить Холокост невозможно. Я хочу, чтобы это место запоминалось. Я хочу навести мосты между живыми и мертвыми , чтобы эти события и их последствия никогда не были забыты. Это место само по себе уже вызывает сильные переживания, достаточно лишь минимального вмешательства извне. Просто присутствие стен крепости, как символа отторжения, и моря дает мощный толчок фантазии.   А деревья выступают в роли свидетелей времени и его хода». В целом произведение Гормли предстает как масштабное историческое повествование о произволе власти и отторжении человека обществом ему подобных, о потере человеческого достоинства  и утраченных человеческих жизнях. У этого монумента в Международный день памяти жертв Холокоста 27 января 2012 года премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг принес извинения за преступления, совершенные против евреев на норвежской земле во время немецкой оккупации. 

После войны евреи, бежавшие в Швецию (925 человек) и другие страны, вернулись домой  в Норвегию. Также вернулись 20 из 760 человек, которые были депортированы в Германию. В 1947 году Норвегия, потерявшая значительную часть своего еврейского населения, получила возможность принять 600 евреев, переживших Холокост. Еврейские беженцы были размещены по всей стране, но большинство из них в 1948 году отправились в только что созданный Израиль. В начале 50-ых годов в Норвегию прибыло еще около 200 евреев, чудом уцелевших после концлагерей. Затем прибыли евреи из Венгрии и Польши, и еврейской общине Осло, сохранившей название «Общество Моисеевой веры» и особенно сильно пострадавшей в годы нацистской оккупации,  была оказана значительная финансовая помощь в виде репараций от немецкого правительства. С 1949 по 1958 год ее духовным лидером был раввин Залман Аронзон, руководивший обучением детей в религиозной школе, которая возобновила свою деятельность в 1945 году.  А в 1980 году торжественно выступил в должность раввин Майкл Мельхиор – потомок семи поколений раввинов  в Дании. В настоящее время он живет в Иерусалиме, куда репатриировался вместе с семьей в 1986 году, но в то же время сохраняет почетный титул главного раввина Норвегии. Сейчас еврейская община в Осло насчитывает около 1300 человек.

Во время прогулки по городу мы ненадолго зашли в Еврейский музей Осло, расположенный по адресу Кальмейес гейт, 15 всего в 10 минутах ходьбы от Железнодорожного вокзала. Музей находится в том квартале, где селились первые иммигранты-евреи, в здании бывшей синагоги, построенной в 1921 году и вмещавшей более сотни человек. В нем представлены экспозиции на норвежском и английском языках, посвященные 160-летней истории еврейской общины Норвегии. Экспозиция делится на три основных раздела: Холокост, Еврейские праздники и традиции и Еврейская община Осло до Второй мировой войны. Музей оформлен в современном интерактивном стиле, - много видео и аудиоматериалов. В коллекцию музея входят около 1000 экспонатов, среди которых – многочисленные документы, религиозные предметы и фотоматериалы, раскрывающие культуру еврейского народа. Основное внимание в экспозиции уделяется норвежским евреям, пострадавшим от нацизма. С января 2005 года Еврейский музей в Осло арендовал большую часть первого этажа  старой синагоги, ибо было очень важно сохранить следы синагоги из довоенного Осло. Была найдена оригинальная мебель и разысканы основные части арон-а-кодеш (место для хранения свитков Торы), боковые стенки скамей, люстр и электрических канделябров. Следует отметить, что изучение истории Холокоста  в Норвегии является частью школьной программы, поэтому все норвежские школьники посещают Еврейский музей в рамках своего обучения.

24 августа 2006 года в Осло был создан Норвежский центр изучения Холокоста и религиозных меньшинств, который располагается в бывшей резиденции Видкуна Квислинга, известной как Вилла Гранде на полуострове Бигдой в Осло. Пожертвования на открытие центра были собраны норвежским правительством по поручению Еврейской общины Норвегии.  В нем проводятся серьезные исследования истории Холокоста в Норвегии и осуществляется постоянная связь с Институтом Яд Вашем в Иерусалиме. 

Во время моей вечерней самостоятельной прогулки в сторону Королевского дворца, я посетил одну из сохранившихся синагог «Осло» на улице Бергстьен,13, расположенную в пешей доступности от Железнодорожного вокзала по адресу улица Бергстен, 13. Она была возведена в 1920 году и представляет собой высокое здание с круглой башней, увенчанной шпилем, поддерживающим Звезду Давида. Необъяснимым образом синагоге посчастливилось пережить войну. Три другие синагоги – в Осло и Тронхейме – были разрушены во время Второй мировой войны. Внутри здание украшено орнаментами еврейского художника Элиэзера Берсона. Зал синагоги  вмещает 200 мужчин на первом этаже и 140 женщин наверху в галерее. Скамейки сделаны из дуба. 

Над входом полукругом расположена надпись на иврите из книги Йешаягу: «Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Здание принадлежит еврейской общине «Общество Моисеевой веры» и было торжественно открыто 21 мая 1920 года под руководством раввина Маркуса Мельхиора – деда нынешнего главного раввина Норвегии. Церемония началась со слов, которые также украшают внутреннее убранство синагоги: «Как прекрасны твои шатры, Яаков, жилища твои, Израиль». Когда я вошел в синагогу с кипой на голове, в ней находилось 10 человек молящихся,  то есть миньян.  Я взял молитвенник на иврите и прочитал молитву «Шма, Исраэль». С чувством исполненного долга я вышел из синагоги и направился в сторону Королевского дворца. Было приятно сознавать, что еврейская религиозная жизнь в Осло существует!

ДОРОГА   В   БЕРГЕН

На следующий день,  16 августа, наша группа с гидом Итти  выехали из Осло и направились в сторону Бергена. Через час пути мы поднялись на плоскогорье Хардангервида и попали в царство суровых скал и диких оленей. Вскоре нам открылся могучий водопад Верингфосс, который обрушивает с гор свой бурный белопенный поток. Пролетев по воздуху почти 22 метра, этот оглушительный водяной молот устремляется в черную бездну ущелья, и, кажется, будто далеко вокруг разносятся многоголосые раскаты грома! Гора содрогается, облака водяной пыли вздымаются ввысь, и лучи солнца, пронизывающие миллионы ослепительных брызг, создают из них яркую радугу. По долине разносится крик – это канюк плавно режет радугу, направляясь к своему гнезду на отвесном склоне высокой горы. Отсюда видна река, что течет по дну долины под названием Бьюрейо,  означающим на норвежском «бобёр». Оно говорит о том, что в прежние времена  на этом плато обитали бобры. В начале 20-ых годов прошлого века дальние странники снова вернулись на прежние места примерно на высоте 1000 метров. В одной из книг о плато Хардагервида указывалось, что это была единственная известная в мире горная колония бобров. Питались животные кустами ивы и горными березками. Одного бобра убили пастухи-оленеводы, подумавшие, что перед ними выдра. И только в конце 60-ых годов редкая высокогорная колония бобров получила более широкую известность. Хардангерфьорд часто называют плодовым садом Норвегии, который летом напоминает рай на земле из-за множества цветущих деревьев. 

Еще час пути, и нам открылся вид на Хардангерфьорд, расположенный в районе знаменитых норвежских фьордов, отчего Норвегию не случайно называют королевством фьордов. Расположенные в северной части западного побережья страны, они по праву являются ее национальным достоянием. Фьорды –это врезающиеся в сушу на многие километры заливы, окруженные неприступными горами. В Норвегии их несколько тысяч, и каждый имеет свои особенности и достопримечательности. Они образовались 25 миллионов назад при таянии ледников, постепенно отступавших к морю. Хардангерфьорд часто называют плодовым садом Норвегии, который летом напоминает рай на земле из-за множества цветущих деревьев. При этом на его правом берегу лежит громада ледника Фольгефонны, языки которого в отдельных местах достигают воды. Еще полтора часа пути, и вечером того же дня мы прибыли в Берген, где поселились в гостинице «Тон Еапорт».

БЕРГЕН     ИСТОРИЧЕСКИЙ

Исполнилась моя мечта: увидеть город, в котором родился и до конца жизни прожил столь любимый мной великий норвежский композитор Эдвард Григ. Берген – это после Осло второй по величине и значению город и морской порт Норвегии, расположенный во внутренней бухте Бью-фьорда на берегу  Северного моря в самом влажном месте страны. С этим связана бытующая в городе поговорка:  «Каждый бергенец рождается с зонтиком».  Согласно легенде, Берген был основан королем Олафом Вторым Святым в 1070 году. Вскоре он превращается в торговый город, в котором торговали сушеной треской, добываемой на северной побережье Норвегии. В  13 веке город фактически был столицей страны, а в конце того же века  стал одним из центров немецкой Ганзейской лиги торговых городов. Хотя Берген не входил в Ганзейский союз, купцы из ганзейских городов в 1445 году учредили здесь одну их своих четырех главнейших контор (факторий) и сосредоточили в своих руках всю местную торговлю, каждое лето прибывая сюда со своим товаром. От тех времен хорошо сохранились старый торговый квартал и гавань Брюгген, которые находятся под охраной ЮНЕСКО как памятники мировой истории.

В 1349 году на английском корабле, бросившем якорь в Бергене, в Норвегию пришла чума, от которой погибла треть всего населения города. В 1429 году Берген атаковали пираты, разорили и сожгли его дотла. В 1536 году  король вынудил немецких купцов принять норвежское гражданство или вернуться домой, тем самым констатируя окончание немецкого влияния на норвежскую торговлю. В 15-16 веках Берген постепенно возрождался и вплоть до 1850 года оставался самым крупным городом в Северной Европе, удерживая монополию на торговлю в Северной Норвегии  – до тех пор, пока не уступил пальму первенства Осло. В годы Второй мировой войны город сильно пострадал от немецкой оккупации. В 1944 году голландские грузчики начинили взрывчаткой порт Бергена, и в результате взрыва погибло множество людей,  и были разрушены многие исторические здания. После войны город полностью восстановился. Кроме порта, в нем есть текстильная промышленность, рыбопереработка, машиностроение (включая судостроение), свой университет. Вблизи города – крупный нефтехимический комплекс, и проложен туннель, связавший его с Осло. Население Бергена составляет 252 тысячи человек, и ныне он превратился в один из самых притягательных туристических центров Норвегии. 

Во время пешеходной экскурсии с гидом Итти мы прогулялись по знаменитой Ганзейской набережной Брюгген, в начале которой находится большая гранитная скульптура трески – основной рыбы местных рыбаков.   Вдоль набережной сохранились деревянные купеческие дома 16-17 веков, один из которых превращен в дом-музей ганзейских купцов, где мы с интересом осмотрели обстановку купеческого быта того времени. В ходе экскурсии нам показали остатки королевского замка с залом Хоконс Холлом и башней Розенкранца 13 века, Романскую церковь Марии 12-13 веков и Рыбный рынок. Затем нам дали свободное время, которое я использовал  для собственной прогулки по центру Бергена.  Во время прогулки я увидел красивое здание городского театра, фонтан перед ним, памятники известным деятелям  культуры Норвегии Хольбергу и Ибсену и посетил местный Художественный музей с замечательной галереей норвежских художников. Но самое интересное нас ждало впереди.

ДОМ-МУЗЕЙ   ЭДВАРДА   ГРИГА   

Мы отправились к Дому-музею Эдварда Грига, расположенному в 5 км от Бергена на берегу фьорда в красивой местности в окружении невысоких лесистых гор. Исполнилась моя давняя  мечта: я увидел дом, в котором  жил и творил великий норвежский композитор! Сам Григ назвал свой дом Тролльхауген, считал его своим лучшим творением и активно участвовал в его создании, хотя проект здания быль разработан его троюродным братом, архитектором Шаком Буллем. Вилла построена в модном по тому времени викторианском стиле с просторной верандой и башней. На крыше башни установлен флагшток, где развевался норвежский  флаг каждый раз, когда композитор был дома. Большие окна позволяют впускать  много света и воздуха в дом. 

Прежде, чем посетить мемориальную виллу Грига, мы посмотрели выставку, посвященную его жизни и творчеству, открытую в 2007 году  в новом музейном здании (1995). Творческая и личная жизнь композитора была тесно связана с тяжелыми препятствиями, но он ни шаг не отступал от своей цели. Его упорные труды были вознаграждены, и он занял достойное место в истории мировой и скандинавской музыкальной культуры.   Эдвард Хагеруп Григ (таково его полное имя) родился в Бергене 15 июня 1843 года в семье британского вице-консула и пианистки Гесины Хагеруп. Мать Эдварда окончила Гамбургскую консерваторию, обладала замечательным музыкальным дарованием и способствовала развитию музыкального таланта всех пятерых детей в семье. В возрасте 4 лет Эдвард впервые сел за пианино, а когда мальчику исполнилось 15 лет, родители пригласили к себе известного норвежского музыканта Уле Булла, который, прослушав юношеские  сочинения Грига, посоветовал ему поступить в Лейпцигскую консерваторию, основанную Феликсом Мендельсоном, чтобы получить хорошее музыкальное образование. После блестящего с отличием окончания консерватории в 1862 году состоялся дебютный концерт композитора, который с успехом прошел в Швеции в городе Карлсхами (Норвегия тогда входила в состав Швеции).

Возвратившись в родной Берген, Григ скоро осознал, что здесь нет перспектив для его профессионального становления и вскоре перебирается в Копенгаген, который оказал судьбоносное влияние на его творчество. Вместе с другими молодыми музыкантами Григ продвигает скандинавские музыкальные мотивы «в массы» и сам вдохновляется мелодикой и образами народных песен и плясок. Его творения стали приобретать четкие национальные черты. В Копенгагене Григ встречает главную женщину своей жизни – Нину Хагеруп, которая приходилась ему двоюродной сестрой по материнской линии. Несмотря на яростное сопротивление родственников с обеих сторон, они в 1867 году все-таки  поженились. Это был не просто счастливый брак между двумя влюбленными, но и творческий тандем: Нина проникновенно пела песни мужа, а он ей аккомпанировал. Молодые супруги обосновались в Кристиании (Осло), и спустя год у них родилась дочь, которую в честь отца Эдвард назвал Александрой. Но счастье супругов продлилось недолго:  в годовалом возрасте девочка умерла от менингита. 

Несмотря на депрессию, Григ с женой продолжали концертировать по странам Европы. На одном из концертов состоялась встреча Эдварда с Ференцем Листом, творчеством которого он всегда восхищался.  В тяжелый для Грига период  жизни Лист посетил концерт, на котором Эдвард играл свой фортепианный концерт, а после подошел и пожелал ему не останавливаться и ничего не бояться.  Исполненное на одном из концертов  в 1872 году оркестровое произведение «Сигурд Крестоносец»  принесло Григу первое большое признание. Шведский король назначил ему пожизненное содержание, но так неожиданно пришедшая к композитору  слава не радовала Грига – он стал мечтать о спокойной размеренной жизни и вскоре с женой вернулся в родной Берген. Малая родина вдохновила Грига на новые творческие свершения. Он сочиняет свои лучшие произведения для фортепиано, скрипки, виолончели, струнного квартета, голоса, оркестра, пишет музыку для постановки в театре пьесы Генрика Ибсена «Пер Гюнт», из которой  особую известность приобрела песня Сольвейг…

В Бергене заметно ухудшилось здоровье Грига – обнаруженный еще в юности плеврит угрожал перейти в туберкулез. К тому же отношения с Ниной рушились, и в 1883 году она покинула супруга. Григ нашел в себе силы вернуть ее, осознав, что, несмотря на всеобщую славу, вокруг него было мало по-настоящему близких людей. Эдвард и Нина вновь начали гастролировать, однако ему становилось все хуже – болезнь легких стремительно развивалась. Посетив почти все европейские столицы, Григ собирался провести очередной концерт в Лондоне. В ожидании корабля они с Ниной остановились в Бергене в отеле. Новый приступ не позволил Григу отправиться в путь, и, попав в больницу, он скончался 4 сентября 1907 году. Ему было 64 года…

После осмотра выставки мы посетили Дом-музей Грига, в котором  я с большим волнением осмотрел мемориальные комнаты, где жили Эдвард и Нина. Обстановка в доме сохранилась такой, какая была при их жизни. Особенно среди помещений выделяется салон, который служил для проведения домашних музыкальных вечеров и приема гостей. Здесь можно увидеть рояль, на котором играл композитор, аккомпанируя  жене, мебель того времени, картины, фотографии и личные вещи супругов. Григ не случайно назвал свою усадьбу «Тролльхауген», что в переводе с норвежского означает «Холм троллей». Тролль («очарование, волшебство») – это сверхестественное существо из скандинавской мифологии. Согласно легендам, тролли пугали местных жителей своими размерами и колдовством. В мифологии они бывают не только гигантами, похожими  на огров, но и маленькими, похожими на гномов существами, обыкновенно живущими в пещерах. Чаще всего тролли – уродливые существа, от трех до восьми метров ростом, и почти всегда атрибутом внешности тролля на изображениях является очень большой нос. Имеют природу камня (рождаются из скалы), обращаются в камень на солнце, питаются мясом, часто пожирают людей, живут по одному в пещерах, лесах или под мостами. Григ верил в эти легенды и даже создал музыкальный образ троллей  в популярной пьесе «В пещере горного короля»,  вошедшей в музыку для спектакля « Пер Гюнт» и сразу полюбившейся мне с ранней юности…

Музейный комплекс Тролльхауген, кроме виллы Грига и музея с выставкой, включает рабочий флигель композитора,  могилу Эдварда и Нины и концертный зал.  От мемориального дома мы под дождем прошли к небольшому деревянному флигелю под названием Хижина Композитора. Григ специально построил ее, где он мог уединиться и где было создано немало прекрасных музыкальных произведений. Через окно можно увидеть пианино, стол и стул – всё, что необходимо для сочинения музыки. На обратном пути мы остановились возле могилы Эдварда и Нины Григов, расположенной на склоне небольшого холма, чтобы почтить прах великого композитора и единственной спутницы его жизни. Заключительным аккордом нашего посещения музейного комплекса Грига стал замечательный концерт в новом концертном зале Тролльзалене. Перед входом в концертный зал находится памятник Эдварду Григу работы Ингебригга Вика, у которого я сфотографировался на память. На концерте прозвучали фортепианные сочинения Грига в прекрасном исполнении прибалтийских  музыкантов.

Закончить рассказ о музейном комплексе Грига я хочу стихами «Норвежский лебедь», написанными мною еще до посещения Бергена:

                                     Я - бедный студент музыкального вуза.

                                     Нежданно мне с неба свалилась халтура:

                                     Играть с Китаенко (решила так Муза!)

                                     В оркестре московского Дома культуры.

                                      И час был подобен прекрасному мигу, -

                                      Его репетиции были нескучны.

                                      В концерте мечтания юного Грига

                                      Душе одинокой так были созвучны!

                                      В Норвегии – родине бурь и снежинок

                                      Звук эха средь скал так пугающе гулок.

                                      И где-то в пещерах, в горах среди льдинок

                                      Их – троллей встречал Григ во время прогулок…

                                        Вдруг танец крестьян уловил ухом гений, -

                                        Обдало могучей стихией народа.

                                        И музыка Грига в минуты сомнений

                                        Поддержкой мне будет  на долгие годы.

                                        А Сольвейг нас тронет печальною песней, 

                                        В ней вылив всю нежность любви бесконечной. 

                                        Как лебедь, Григ спел перед смертью чудесно

                                        И дух мой унес в мир прекрасный и вечный…

РАЙОН     ФЬОРДОВ 

На следующий день утром 18 августа мы выехали из Бергена на своем автобусе и отправились на север в направлении городка Лиллехаммер, до которого, проделав 500 км, добирались два дня. Наш путь лежал через всемирно известный район фьордов, внесенный в список Всемирного наследия Юнеско.  Потрясающие  сине-зеленые фьорды Норвегии окружены величественными горами, дикой природой, каскадами водопадов, заснеженными вершинами и древними ледниками. В стране более 1700 фьордов, и каждый из них по-своему уникален. Первое место из них по величине и красоте  занимает Согне-фьорд, по котором мы совершили круиз на пароме вместе с автобусом. Самый длинный фьорд Норвегии простирается на 204 км до национального парка Йотунхеймен, на который приходится 34 из 25 самых высоких горных вершин страны. Горы возвышаются на 1700 метров! А максимальная глубина фьорда составляет 1300 метров, что делает его самым глубоким фьордом Норвегии! Могучий Согне-фьорд имеет множество рукавов, которые расходятся в разные стороны, образуя прекрасные пейзажи. Наш паром причалил к пристани Фосс, где с террас открывается изумительная панорама всего Согне-фьорда. Здесь мы отдохнули, полакомились местным мороженным и  послушали в записи небольшой концерт норвежской народной музыки. Затем мы сели в автобус и через час приехали в городок Стрин, где в гостиницеу нас был вкусный ужин, после которого мы с Сашей совершили приятную прогулку по окрестностям.  В лесу нам встречалось множество берез, которые напомнили мне о столь любимой мной с детства  природе Подмосковья. 

Переночевав в гостинице и позавтракав, мы отправились на автобусе в дальнейший путь и через полтора часа подъехали к месту, откуда  джипы относительно близко доставили нас к леднику Бриктактайлу, спускающемуся с высокой горы к горной реке в окружении хвойных лесов. Зрелище поистине захватывающее! Вернувшись к автобусу, мы затем подъехали к Гейрангер-фьорду, по которому на комфортабельном катере совершили еще один чудесный круиз. Хотя его протяженность составляет всего 15 км, он по красоте не уступает Согне-фьорду и является одним из самых известных и популярных туристических направлений среди местных жителей и иностранных гостей. Во время круиза мы полюбовались широко известными водопадами Фата невесты и Семь сестер, низвергающимися с вершин гор. Особенно красив водопад Семь сестер, получивший такое название от того, что потоки воды, стекающие по склону горы, напоминают волосы семи женщин. На склонах гор можно также увидеть небольшие фермы, которые занимаются выращиванием яблок. Напиток сидра, изготовленный из местных яблок, пользуется большим спросом у туристов. Его можно было попробовать на борту  катера.  Вкус отменный!

ДОРОГА  ОРЛОВ.  ЛЕСТНИЦА  ТРОЛЛЕЙ

Сев снова в автобус, мы продолжили путь в направлении Лиллехаммера по Дороге  Орлов. Это самый крутой участок национальной туристической дороги Гейрангер-Тролльстиген, идущий по горному склону, соединяющий Гейрангер-фьорд с Нурдалс-фьордом  и построенный в 1955 году. Горныйсерпантин Дороги орлов ведет вверх, изгибаясь на 11 крутых поворотах – от Гейрангер – фьорда до самой высокой точки, расположенной на высоте 624 метра над уровнем моря. Свое название дорога получила из-за того, что вблизи ее верхнего участка зачастую можно увидеть парящих в небе орлов. На дороге оборудована обзорная площадка Эрнесвинген, с которой открывается великолепный вид на Гейрангер-фьорд, водопад «Семь сестер» и горную ферму Книвсфло. Признаюсь, от этого удивительного вида аж дух захватывает! 

Дорогу орлов в самом живописном месте продолжает Дорога Троллей или, как принято ее называть, Лестница Троллей – одна из самых известных картинок  природы Норвегии. Это чудо современного дорожного строительства в виде крутого серпантина размещено в сердце горной Норвегии -  долине Ромсдален. Маленький городок Ондалснес негласная столица региона – расположен в 15 км от поселка Трольстигена в месте, где Ромсдалс-фьорд рассекает долину рекой Раума. Наш автобус сделал 11 крутых поворотов на пути к самой высокой точке Дороги Троллей (1788 метров). С расположенной там обзорной площадки открывается поистине потрясающий вид на всю дорогу, окруженную со всех сторон неприступными скалами. По ней иногда с бешеной скоростью мчались смельчаки на электровелосипедах, храбростью которых можно было только восхищаться! Затем мы продолжили путь через горный массив к краю Стены Троллей. Эта зловещая скала стала последним пунктом на пути многих альпинистов, пытавшихся покорить ее. В инфо-центре с большим количеством магазинов, построенном рядом со Стеной, можно было выпить кофе на видовой площадке посмотреть фильм о драматической истории покорении скалы. Затем снова сели в автобус и, выпустив по дороге немало адреалина, через час прибыли в городок Свингволл, где прекрасно поужинали и переночевали. Утром 20 августа мы попрощались с гостеприимным Свингволлом и продолжили путь в направлении Лиллехаммера.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ ЛИЛЛЕХАММЕР

Еще час пути по живописной местности, и мы  прибыли в  городок Лиллехаммер, расположенный в округе Оппланд в красивом месте с видом на северную часть озера Мьёса и реку Логен, окруженную горами. Этот горнолыжный курорт прославился тем, что принимал Зимние Олимпийские игры в 1994 году и Зимние юношеские Олимпийские игры в 1996 году. Город назван в честь старой норвежской фермы Хамар, которая переводится как «скалистый холм». Чтобы отличить его от близлежащего городка, также называемого Хамар, его стали называть «маленький Хамар», то есть Лиллехаммер. Он также упоминается в древнескандинавских сагах как «Маленькое торговое место». Этот район был заселен со времен норвежского Железного века, а к началу 19 века здесь уже существовал оживленный рынок. В 1827 году Лиллехаммер получил право называться торговым городом и в 1838 году был образован как городской муниципалитет. В 1973  году здесь произошло трагическое событие, когда Моссад по ошибке убил марокканца официанта, приняв его за палестинского террориста Али Хасана Саламе. Этому делу дали название «Дело Лиллехамммера». Город известен не только как место проведения Зимних Олимпийских игр. В нем располагаются корпус университета прикладных наук Внутренней Норвегии и Норвежская гуманистическая академия имени Нансена для взрослых студентов,  основанная на главных принципах гуманизма. Город также является местом проведения крупнейшего литературного фестиваля в странах Северной Европы, а в 2017 году был признан ЮНЕСКО как Город литературы. 

Меня поразило, что в этом небольшом городке оказалось немало достопримечательностей и музеев. Знакомство с Лиллехаммером мы начали с комплекса лыжных трамплинов «Люсгордбаккене» высотой 120 и 90 м, куда добрались на канатно-кресельной дороге. На вершине горы – стадион «Биркебейнер», откуда  полюбовались невероятно красивой панорамой на город и озеро Мьёсе. Здесь проложена 55-километровая олимпийская трасса, по которой можно совершать продолжительные прогулки на лыжах. Нам показали Олимпийской деревню, расположенную в Олимпийском парке и возведенную в традиционном норвежском деревенском стиле. К ней примыкает большой спортивный зал «Хокона», где проводятся спортивные мероприятия и концерты. 

Особенно запомнился нам музей под открытом небом Майгауген, раскинувшийся на площади в 40 га на юге-востоке города. Музей основан в 1887 году стоматологом Андерсом Санвигом, собравшим огромную коллекцию старинных предметов, подаренных ему пациентами. На территории музея по берегам ручьев и прудов располагаются 185 различных построек: крестьянские дома, приусадебные хозяйства, стойла, конюшни, амбары, мастерские ремесленников, собранные со всего округа. В одном из зданий размещается Норвежский олимпийский музей, который мы не преминули посмотреть.  Это единственный музей в Северной Европе, который показывает всю олимпийскую историю с древних времен до наших дней, включая все зимние и летние игры. Здесь же находятся Зал спортивной славы и специальный раздел, посвященный Зимним Олимпийским играм Лиллехаммер-94. Норвежские спортсмены в зимних видах спорта (лыжный и конькобежный) как были, так и остаются впереди планеты всей… 

Свободное время, которое дала группе наш гид Этти, я использовал для прогулки по старинным улочкам города и посещения  музея Искусств, расположенного на Рыночной площади. В нем выставлены произведения норвежских художников Й.Даля, А.Тидеманна, К.Крога и, конечно, Э.Мунка. Среди них преобладают горные пейзажи страны, восхитившие меня своими сочными красками. Днем мы выехали из Лиллехаммера и сделали остановку для отдыха и обеда на берегу  большого живописного озера Мьёса. Снова посадка в автобус и через два часа мы пересекли границу со Швецией…